N個月寫一篇的南美遊記….
Copacabana
旅程的第12天, 我們經由陸路來到了玻利維亞的 Copacabana, 它位在秘魯和玻利維亞天然交界 Titicaca 湖畔, 不過我對 Copacabana 最美好的印象是曬起來超級舒服的陽光和沒有雲朵的藍天 : ) 在經過庫斯科, 安地斯山健行, 馬丘比丘的旅程之後, 溫暖的陽光, 宜人的天氣 (不用把自己包的很笨重) 和整個小鎮悠閒的步調, 讓人心曠神怡, 雖然在這住的旅館是整個旅程中最簡陋的 (每人40 NT), 但心情上挺像在度假的 : )
爬上小山俯瞰 copacabana 小港灣和 Lake Titicaca
每逢星期日在大教堂前舉行的 “Car Blessing－行車平安保險之祈福法會“, 會有祭司圍著車子焚香, 灑聖水, 灑花瓣, 啤酒, 把車子裝飾得像花車一樣讓車主開回家, 對 Copacabana 附近的人來說, 這個儀式比保險有用, 保証車子的平安. 非常有趣.
時隔一年半, 回想起 2006 年那個夏天祕魯的印加文明 (Cusco, Sacred Valley, Machupicchu), 宛如夢境一場.
Cusco: 關於 Cusco 的記憶是從旅館開始的, 從台北出發到庫斯科旅館時, 我們已經有四天沒洗澡, 旅館熱水不夠熱的慘況讓我們哀聲連連 (熱水夠不夠熱成了此行我們評斷旅館好壞最重要的標準 XD) ; 白天溫暖的陽光和藍天, 襯得那些教堂, 修道院, 窗檯, 紅瓦, Inca Wall, Inca ruins 格外的璀璨美麗 ; 遠方的安地斯山脈, 起伏的地勢, 彎曲的小巷, 大石板路… Cusco 給人的第一印象是個矛盾, 哀傷, 美麗又悠久的城市。
為了迎接 Sun festival, 廣場到處可見穿著傳統服裝, 吹笛子踏步準備表演的孩子; 夜裡某某聯合演唱會結束之後, 我們卡在從廣場裡 “溢出人群” 的小巷裡, 動彈不得 ; Sun Festival (6/24) 那天, 再一次卡在 Cusco 近郊的印加遺蹟 Saqsaywaman 上, 當地人個個看表演 (印加帝國的傳說故事) 看得入神, 我卻是看著勤奮叫賣的小販和經過一番打扮的老婦人看得入迷 ; 還有 6/24 晚上 Cusco 廣場夜未眠, 眾人跟著管樂隊和傳統樂器亂舞的節慶氣氛.
Cusco Cathedral: 在印加帝國首都蓋一座最大最宏偉的教堂, 殖民者的意圖昭然若現, 幾百年後再看, 仍是讓人無限感慨.
Cusco street scene
Unearthy! Surreal! Isolated! oh my!
玻利維亞西南的鹽湖 (Salar de Uyuni, 10,582 square km, 四分之一台灣大的鹽湖, 其實只有夏天雨季才稱得上”湖”, 其他時間是”鹽漠”), 如珍珠光澤的瀉湖, 遠方終年被白雪覆蓋的火山, 煙霧瀰漫的間歇泉, 荒漠, 高原, 怪石… 天色的變幻加上礦物質地, 讓”色彩”在這片土地上有最最細微的差異. 坐在吉普車內, 我們總愛玩”形容 XX 是什麼顏色或讓你想到什麼”的遊戲, 但是再多的形容詞都描寫不了那種”身在瑰麗, 荒涼, 超現實夢境”的感受呀…
大部分背包客會從鹽湖旁的交通運輸鈕小鎮 Uyuni 出發, 參加四天三夜的吉普車 tour (標準裝備是六個旅客加上一個司機和一個廚師, 車上載滿我們所有的”家當”, 還有八個人四天的伙食和廚具) 也因此小小 Uyuni 裡, travel agency 百家爭鳴, 旅遊書上寫的盡是如何比價, 如何避免被偷工減料落的吃不飽睡不暖 etc.
不過天算不如人算, 我們在玻利維亞的行程因為一場鐵路大罷工而改變方向, 後來從更南邊的 Tupiza 出發, 最後回到 Uyuni, 這樣的行程除了比較貴之外, 最最最特別的, 就是能看到鹽湖的日出, 金黃色光芒從地平線迸出時, 我有種”朝聞道夕可死以”的感動…如今回想起來, 更覺得這是”此景只應奇幻小說裡有”的奇景呀.
這趟鹽湖之行和之前在秘魯的安地斯山健行是我們行程的 highlight, 但是當我用現代人輕鬆的方式走在其中時, 卻不斷想起以前閱讀 “旅遊探險文庫” 裡那些徒步橫跨沙漠, 沼澤地, 高原的探險家, 以前覺得此舉壯闊又浪漫, 現在覺淂這些人沒有瘋狂的個性怎麼可能辦得到.
(以下為照片)
四到五層的山脈在眼前展開, 天空是飽和的藍色和白色, 偶爾可見身旁或山谷下原住民的石造房屋疏疏落落散佈著, 寧靜得彷彿人一靠近就會受到驚擾, 遺世而獨立的高山湖, 這是我在安地斯山脈健行中, 置身在杳無人煙的 landscape 時眼睛看到的. 但是身體和心理經歷的, 卻是沒信心沒體力繼續走下去的疲憊, 是看到眼前無止盡的山坡的無助, 是到達營地後氣力散盡的虛脫, 我想我此生再也沒機會體驗如此複雜的情緒了吧.
很多人到祕魯都會走 Inca trail (印加古道), 行程兩天到五天不等, 根據書上的資訊, 因為人數的管制, 所以在旅遊旺季六月到九月, 必須提早半年到一年預訂才能參加. 既然不能走為觀光客開發的印加古道, 我們就選擇參加四天三夜的安地斯山脈健行 (trekking) (其實第四天是走在有人和車通行的小路), 這也是我們在秘魯的重點行程.
前三天的 trekking 中, 最大的考驗是一路上坡直到最高的關口 (pass), 之後才有上下起伏的路程可以稍作調節, 第一天由海拔 3600m一路爬到 4100m, 第二天更可怕, 從 4100m—4671m (第一個關口, 行程最高點)—3800m—4400m (第二個關口)—4000m, 第三天從 3800m 到關口 4500m, 然後一路下坡到 3600m. 和在台灣爬玉山不同的是, 除了導遊, 還有廚師和其他 crew “照料”我們, 更有馱馬和馬兒背行李和帳篷睡袋廚具等等, 我們只要負責”trek”就好.
直到旅程過了一半, 我們才體會到這三天是另類的南美旅程的訓練營——冷也冷過了, 累也累過了, 高海拔也適應了——行前最擔心的高山症/刺骨低溫/體力等等難關無一不得到良好的訓練~~ (以下為照片)
6/14~7/29 Peru and Bolivia
最後一個長假的收山之旅, 和三個同學一起去秘魯和玻利維亞共六週, 這簡直就是自助旅行的功力修煉之行, 這趟旅行遠比單純的 “好不好玩” 複雜多得多, 除了行程本身對大山大水, 沙漠, 鹽湖, 峽谷景色的驚豔, 遺世而獨立的印加文明遺蹟, 以及在殖民城市的悠閒度假之外, 那些在開發中國家旅行會遇到的經驗—擺脫不了的乞丐, 拉肚子, 被扒, 被坑, 坐到骨頭散掉的破巴士和爛路況, 遇到抗議封路/選舉/遊行/節慶——還有整整一個月生活在海拔 3000M 以上的低溫, 以及四個人共同旅行六週一定會產生的齟齬, 協調, 互助, 分享, 對我們來說都是成長與考驗.
坐在書桌前, 看著旅行中寫的日記與照片, 當時鮮明的喜怒哀樂和杳無人煙的landscape, 如今回想起來好似一場夢境. 我想陸續分享一些照片, 不過沒有那個力氣寫旅記啦.
